«НИ» подскажет, куда отправиться на отдых в золотую пору, ведь о теплом море, ласковом солнышке и гостеприимных курортах Краснодарского края приходится забыть до следующего года.
Наталия Казакова
На сей раз мы решили исследовать пространство меж двух российских столиц — Тверскую область. Заглянуть не только в саму Тверь с ее широкими набережными, Императорским путевым дворцом, промышленным кластером вековой давности «Морозовский городок» и улицей с длинным названием 1-я улица За Линией Октябрьской Железной Дороги (представьте, каково ее жителям заполнять всевозможные документы, требующие указывать место регистрации!), но и в малые городки с многовековой историей. И самый неоднозначный из них Осташков, столица Селигерского края.
Самые колоритные малые города России — тверские. До наших дней сохранился их ярко выраженный целостный купеческий центр. Ни войны, ни революции, ни 90-е годы не смогли разрушить такое градоустройство. Кстати, при перепланировке в XVIII веке именно новое пространственное решение Осташкова было взято за образцовую для прочих уездных городов Российской империи. Тверская — для губернских.
Осташков
Когда-то он считался передовым. Здесь появились одна из первых в стране больница, народное училище, библиотека, театр, воспитательный дом, училище для девиц, мощенные булыжником улицы, добровольная пожарная дружина.
Сейчас же мужья-рыболовы при полной экипировке на джипах с высоким клиренсом и шноркелями на капоте пропадают в окрестностях Осташкова на неделю-другую, отдаваясь любимому хобби. Для любителей рыбной ловли на Селигере оборудовано множество баз с прокатом лодок на любой вкус, цвет и бюджет. А обычный турист Осташков не жалует, ругает. За грязь, неухоженность и разруху. Тем не менее город интересен, самобытен и богат на достопримечательности.
Что смотреть?
- Двухэтажные дворянские особнячки и дома с мезонинами.
- Знаменский монастырь.
- Вальский столп, поставленный в XVIII веке в память о срытых веком ранее городских валах. Ими пришлось пожертвовать ради регулярной застройки.
- Ансамбль из двух церквей и колоколен, переданный краеведческому музею. Воскресенскую церковь (1677–1686 годов постройки) и Троицкий собор (1694 года). Со смотровой площадки на одной из колоколен открываются шикарные виды на город и озеро.
- Ратушу, построенная по указу Петра I в 1722 году.
Что делать?
- Перешагнуть Волгу.
Знаменитая на весь мир река берет начало на Валдайской возвышенности в деревне Волговерховье Осташковского района. Добираться нужно до деревни Свапуще (около 50 км), а оттуда по грунтовке еще 19 км. По признанию нашего водителя, дорожка не из легких.
Из местного болотца выходят сразу несколько родников, самый глубокий еще в середине XVIII века был «назначен» главной рекой России. Над ним сейчас стоит часовенка, к которой ведут деревянные мостки. Волга тут шириной всего около 50 см и глубиной 25-30 см. Вода чистая и прозрачная. Можно пить.
Что пробовать?
- Уху. И самые разнообразные блюда из местной рыбки.
Как добираться?
Несмотря на то что автор этих строк — закоренелый автопутешественник, добираться в Осташков советует только по железной дороге. Во-первых, автомагистрали в Тверской области, хоть и активно ремонтируются в последнее время, все равно оставляют желать лучшего и могут испортить впечатление от путешествия. Не стоит добавлять рытвины и колдобины к и без того унылым видам обшарпанных фасадов. Позитивный настрой обеспечит ретропоезд «Селигер».
Он ходит из Бологого в Осташков как обычная электричка, а это значит, что и стоимость билета на него без туристической наценки. По выходным на радость фотографам к стилизованным вагонам присоединяется самый настоящий паровоз.
Из Бологого он стартует в 9:15 утра. Петербуржцам и москвичам удобно прибыть к отправлению на ранней «Ласточке» или «Сапсане», остальным советуем заночевать в Вышнем Волочке: Бологое не славится гостиничным сервисом.
Маршрут ретропоезда — около 120 км. Путь в Осташков на полчаса дольше, чем в обратную сторону. Это время займет стоянка на станции-музее Куженкино с бесплатной экскурсией, которую ни в коем случае нельзя пропустить.
Торжок
В Торжок едут за неспешными прогулками, видами, ранними творениями архитектора Николая Львова, построившего Приоратский дворец в Гатчине, усадьбу Гавриила Державина на набережной Фонтанки в Петербурге и «Львовскую ротонду» на Валдае. О ранней истории славного городка, остановившего полчища Батыя на пути к Новгороду, вспоминают реже.
Что смотреть?
- Музей золотного шитья.
Дело в том, что Торжок — он такой единственный в России, где вручную, руками торжокских мастериц вышивается вся российская символика: гербы, флаги, погоны для генералитета, отличительные знаки православного духовенства.
- Новоторжский кремль.
Музейный комплекс открыли относительно недавно — в 2012 году. Он расположен в историческом месте — на древних валах, внутри которых некогда процветал средневековый город и находилась княжеская резиденция.
Увы, это всего лишь имитация средневековых укреплений (реконструкция Михайловской проезжей башни, ристалища, избы, фрагмент деревянных торговых рядов и пр.). Весьма наглядная и познавательная, но имитация. Кроме того, с валов открывается лучший, на наш взгляд, вид на Борисоглебский монастырь.
- Новоторжский Борисоглебский монастырь, ровесник Киево-Печерской лавры.
- Деревянную церковь на Грузинской улице, выстроенную без единого гвоздя. Год постройки: 1653-й.
Что пробовать?
- Знаменитую пожарскую котлету.
Она не просто родом из Торжка. Доподлинно известны как автор оригинального рецепта, так и место рождения кулинарного шедевра: улица Дзержинского, 48. По этому адресу ямщик Дмитрий Пожарский некогда разместил свой постоялый двор. За пару веков гостиница разрослась, обзавелась трактиром. А внучка Дмитрия Дарья Пожарская уже в начале XIX века стала подавать гостям котлеты.
При чем тут Пушкин?
Дело в том, что «наше все» Александр Сергеевич когда-то зарифмовал свой удивительный гастрономический туристический маршрут по Тверской губернии в письме к другу Соболевскому.
«У Гальяни иль Кольони
Закажи себе в Твери
С пармезаном макарони
Да яичницу свари.
На досуге отобедай
У Пожарского в Торжке,
Жареных котлет отведай
И отправься налегке.
<…> У податливых крестьянок
(Чем и славится Валдай)
К чаю накупи баранок
И скорее поезжай».
Кстати, Пушкин никогда не останавливался в гостинице Пожарских. Он жил в здании напротив. А бывшая гостиница ныне принадлежит Всероссийскому историко-этнографическому музею.
Старица
Старицу часто называют городком одного-единственного вида — со смотровой площадки на монастырь через Волгу, которая здесь еще не могучая русская река, а всего лишь набирающая силы речка. Живописно сужается она за поворотом и пробирается сквозь высокие берега. Безусловно, одного этого вида оказывается достаточно, чтобы влюбиться в городок. Но мы утверждаем, что открыточных видов в Старице как минимум два. Со стороны монастыря на бывшую торговую площадь не менее интересный.
Старинный городок в Тверской области с населением около 10 тыс. человек входит в популярный туристический маршрут «Пушкинское кольцо Верхневолжья», а с 2021 года — еще и в «Большое Золотое кольцо России».
Что смотреть?
- Свято-Успенский монастырь, отстроенный во времена Ивана Грозного.
- На другом берегу церковь Рождества Пресвятой Богородицы, в народе ее называют церковью Параскевы Пятницы.
Нигде в России больше не встретить такую архитектурную многослойность. По сути, это не храм, а целый храмовый комплекс с большим числом куполов на разных уровнях. Церковь словно заплатками покрыта пристройками и ротондами, принадлежащими разным стилям и эпохам: от барокко до классицизма. А так как строительство начиналось рядом с торгом, то и называть церковь стали Пятницкой. Параскева Пятница — покровительница торговли.
- Старые кузницы.
Кузницы с зубчатыми арками расположены чуть выше Пятницкого храма. Со стороны смотрятся будто вросшими в гору. На одной сохранился год основания — 1798-й.
Где гулять?
- В каменоломнях и по древнему городищу.
Из местного известняка строили не только храмы в Старице, но и дома в Твери, Ярославле, Москве, Петербурге. По мнению целого ряда историков, даже само понятие «Русь белокаменная» связано именно со Старицей. Вплоть до двадцатых годов прошлого века в городке процветали потомственные артели каменотесов. Рукотворные пещеры, которые те создавали на протяжении семи веков, до сих пор тянутся на сотню километров под землей. Для сравнения: от Старицы до Торжка как раз около сотни по автодороге.
На экскурсию в каменоломни не забудьте захватить фонарики и потеплее одеться. Под землей всегда прохладно, сыро и грязно. Трекинговые ботинки на гнущейся подошве незаменимы для подобных приключений.
Об авторе
